Avant tout : depuis quand, et comment
Deux questions orientent tout le diagnostic.
Est-ce brutal ou progressif ? Une eau chaude qui a disparu d'un coup pointe vers l'électricité (disjoncteur, contacteur, thermostat de sécurité). Une eau de moins en moins chaude et de moins en moins longtemps, sur des semaines, pointe vers le tartre.
Est-ce froid ou tiède ? Froid, le ballon ne chauffe plus du tout. Tiède, il chauffe mais pas assez, ou pas assez longtemps.
Gardez ces réponses pour le plombier : elles réduisent le nombre de pièces à apporter.
Les sept causes, dans l'ordre à vérifier
1. Le disjoncteur du chauffe-eau
Au tableau électrique, le ballon a son propre disjoncteur, en général de 20 A. S'il est abaissé, remontez-le. S'il redéclenche immédiatement, ne forcez pas : la résistance ou le câblage est en défaut, c'est au plombier ou à l'électricien de voir.
2. Le contacteur heures creuses
C'est la cause numéro un des appels pour « plus d'eau chaude » dans un logement en tarif heures creuses. Le contacteur jour/nuit, à côté du disjoncteur, a trois positions : 0 (arrêt), auto (chauffe pendant les heures creuses seulement) et I (marche forcée). Il peut être passé sur 0 par mégarde, ou rester sur auto alors que le signal heures creuses ne passe plus (changement de compteur, de contrat, coupure).
Le test : mettez-le sur I. Attendez une heure. Si vous entendez le ballon chauffer ou si l'eau commence à tiédir, le chauffe-eau est bon. C'est le contacteur, son relais ou le signal du compteur qui est en cause. Un contacteur se change en une demi-heure.
3. Le thermostat de sécurité déclenché
Sous le capot inférieur du ballon, un petit bouton rouge ou un poussoir réarme la sécurité thermique. Elle coupe la chauffe si la température dépasse un seuil (surchauffe liée au tartre, thermostat en défaut, ballon chauffé à vide). Coupez le disjoncteur, retirez le capot, appuyez franchement sur le bouton, remettez le capot, réenclenchez.
Si le ballon repart et tient, c'était une surchauffe ponctuelle. S'il redéclenche dans les jours suivants, la cause est derrière (tartre ou thermostat), et réarmer en boucle finit par griller la résistance.
Avant d'ouvrir le capot
Disjoncteur coupé, toujours. Sous le capot, il y a du 230 V, et de l'eau à proximité. Si le capot est humide, rouillé, ou si vous voyez une trace noire, n'allez pas plus loin.
4. La résistance entartrée
Avec l'eau dure d'Hyères et de l'agglomération, une résistance blindée (en contact direct avec l'eau) se couvre de tartre en quelques années. Elle chauffe de moins en moins bien, met de plus en plus longtemps, consomme davantage, et finit par surchauffer et déclencher la sécurité. L'eau est tiède, pas chaude, et il y en a de moins en moins.
Le traitement est le détartrage : vidange, dépose de la bride, nettoyage de la résistance et de la cuve, contrôle de l'anode, joint neuf. Si la résistance est trop abîmée, on la remplace. C'est aussi le moment de regarder la cuve : si elle est rouillée, on arrête là et on parle remplacement.
5. La résistance grillée
Plus d'eau chaude du tout, disjoncteur qui tient, contacteur en marche forcée, sécurité réarmée : la résistance est coupée. Un multimètre le confirme en trente secondes. Sur un ballon stéatite, la résistance se change sans vidanger, par le fourreau : trente minutes. Sur un ballon blindé, il faut vidanger et déposer la bride, donc on en profite pour détartrer.
6. Le thermostat en panne
Le thermostat commande la chauffe. Défaillant, il ne commande plus rien (eau froide) ou commande trop (eau brûlante, sécurité qui déclenche). Il se teste et se change en une demi-heure, sans vidanger.
7. Le ballon trop petit, ou qui fuit
Si l'eau est chaude le matin mais plus le soir, ou chaude pour une douche et froide pour la seconde, ce n'est pas une panne : le ballon est sous-dimensionné pour l'usage, ou il chauffe seulement la nuit en heures creuses alors que la consommation a augmenté. On passe en marche forcée en journée, ou on remplace par un volume supérieur.
Et si de l'eau coule sous le ballon, lisez d'abord l'article sur le chauffe-eau qui fuit par le bas : une cuve percée ne se répare pas, et chauffer un ballon qui fuit ne fait qu'aggraver.
Un plombier à Hyères et dans le Var, 7j/7
Prix annoncé avant de commencer, sans majoration sur le tarif de base le week-end. Délai moyen 30 minutes.
Le récapitulatif
| Symptôme | Cause probable | Vous pouvez | Plombier |
|---|---|---|---|
| Plus rien, d'un coup | Disjoncteur, contacteur, sécurité | Vérifier les trois | Si ça redéclenche |
| Chauffe en marche forcée, pas en auto | Contacteur ou signal HC | Laisser en forcé en attendant | Changer le contacteur |
| Tiède, de moins en moins | Tartre sur résistance blindée | Baisser à 55 °C | Détartrage, anode |
| Froid, tout est alimenté | Résistance grillée ou thermostat | Rien | Remplacement de la pièce |
| Brûlant puis sécurité | Thermostat HS | Réarmer une fois | Thermostat neuf |
| Chaud le matin, froid le soir | Volume ou programmation | Marche forcée | Ballon plus grand |
| Eau sous le ballon | Groupe, raccord, cuve | Couper l'eau et l'électricité | Diagnostic |
Le bon ballon pour l'eau du Var
Si on en arrive au remplacement, trois choix comptent plus que la marque : une résistance stéatite (ne touche pas l'eau, se change sans vidanger), une anode à courant imposé ou en magnésium contrôlée tous les trois ans, et un réducteur de pression si le réseau dépasse 3 bars. Avec le thermostat réglé à 55 °C, c'est ce qui fait durer un chauffe-eau douze à quinze ans à Hyères au lieu de sept.
Sur Hyères, Toulon et La Valette, nous intervenons sur ces pannes le jour même en période froide, avec contacteur, thermostats et résistances courantes dans le véhicule. Au téléphone, dites-nous la marque, l'âge du ballon et ce que vous avez déjà vérifié : on vient avec la bonne pièce.
Vos questions, nos réponses
J'ai de l'eau tiède mais pas chaude, c'est quoi ?
Le plus souvent une résistance entartrée qui n'arrive plus à monter la température, un thermostat réglé trop bas, ou un ballon trop petit pour l'usage. Si c'est récent et progressif, c'est le tartre.
Le bouton rouge sous le chauffe-eau, à quoi sert-il ?
C'est le réarmement du thermostat de sécurité. Il coupe la chauffe si la température dépasse un seuil. Appuyer dessus relance le ballon ; s'il redéclenche dans les jours qui suivent, le thermostat ou la résistance est défaillant, et il ne faut pas réarmer en boucle.
Mon chauffe-eau est en heures creuses, comment le vérifier ?
Au tableau électrique, le contacteur jour/nuit a trois positions : arrêt (0), automatique (auto) et marche forcée (I). En auto, il ne chauffe que la nuit. Mettez-le en marche forcée une heure : si le ballon chauffe, le ballon est bon et c'est le contacteur ou le signal heures creuses qui est en cause.
Combien de temps pour avoir de l'eau chaude après remise en route ?
Comptez quatre à six heures pour un ballon de 200 litres à résistance de 2 200 W parti de froid. Si après ce délai l'eau est toujours froide alors que le ballon est alimenté, la résistance ou le thermostat sont en cause.
Réparer ou changer le chauffe-eau ?
Moins de huit ans et cuve saine : on change la pièce (thermostat, résistance, contacteur). Plus de dix ans, résistance blindée entartrée et anode jamais vue : le remplacement par un ballon stéatite est souvent le meilleur calcul.
Artisan plombier basé à Hyères, intervention 7j/7 à Hyères, Toulon, La Garde, Le Pradet, La Crau, Carqueiranne, La Valette et La Londe. 5 étoiles sur plus de 80 avis Google. Cet article est écrit à partir de nos interventions réelles dans le Var.